Новое открытие

СЕВЕРНОЕ НАШЕСТВИЕ

За последние несколько лет скандинавские рестораны прочно укрепились на первых позициях многих международных рейтингов, и этот факт, судя по всему, не дает покоя российским рестораторам. Что вполне объяснимо: если шведы, норвежцы и датчане сумели заполучить кучу гастрономических регалий, используя в стряпне преимущественно нехитрые дары суровой северной природы, то почему же мы не можем? И лозунги об импортозамещении пришлись весьма кстати: осваивать российские продукты, конечно, здорово, но осваивать, имея в качестве примера триумф северных соседей, – гораздо интереснее.







Последнее открытие на заданную тему – ресторан MØS, созданный Александром Затуринским, известным старожилом московской гастрономической жизни. Заведение на Трубецкой улице хоть и двухэтажное, но вполне миниатюрное. В связи с этим массивные кресла, а тем более диваны кажутся весьма странным решением для такого пространства. И на первом, и на втором этажах есть открытая кухня, если наверху она за стеклом, изолирующим гостей от шума и запахов, то внизу повара обоих полов в смешных синих или красных шапочках колдуют в непосредственной близости от гостей. Это само по себе прекрасно, если бы не одно но: вентиляция не справляется. Посему выйдете вы из ресторана, попахивая, как столовская котлета. Правда, очевидный плюс второго этажа с лихвой перекрывается из рук вон плохим обслуживанием. Ощущение, что официанты попросту забывают о том, что оно существует. Поэтому выбирайте, что для вас важнее.

Перейдем к меню. Раздел, названный на английский манер Appetizers, можете смело пропускать. В нем нет решительно ничего примечательного. Злаковые чипсы с домашним майонезом (210 руб.) на вкус, как бумага, а во вкусе датского пончика с копченым сыром (150 руб.) размером с шарик для пинг-понга преобладает сода. Вообще, гомеопатические порции – конек ресторана MØS. Взять сморреброд со слабосоленым лососем: с одной стороны, 390руб. не велика сумма, с другой, когда видишь размер бутербродов, становится грустно. Та же история с жареной корюшкой (490 руб.) и с филе ягненка в белом хлебе (900 руб.) из раздела горячего. Помимо размера порции, с рыбкой есть иная сложность: как бы вы ни старались, на ваш стол горячей она не попадет, поскольку подают корюшку намелкопорубленных свежих огурцах, которые моментально доводят ее температуру почти до комнатной. Ягненок, по задумке шеф-повара Андрея Коробяка, ранее отметившегося в ресторане Erwin, должен быть практически сырым, что опять же имеет право на существование, если тебя об этом заранее предупредили.







Самые удачные блюда, на мой взгляд, – это теплый сморреброд с треской (390 руб.) и зеленое орзотто (410). Первое блюдо прячется в разделе закусок, будучи при этом полноценным горячим на тему знаменитого fish&chips, или жаренной в панировке рыбы. Второе – исполинская порция ризотто из перловки, коронованной кусочками томленой утки. Смело пробуйте, даже если слово «перловка» вызывает у вас не самые приятные ассоциации. Запивать любое из выбранных блюд лучше всего крафтовым, или ремесленным, пивом, на которое в Москве сейчас настоящий бум. Помимо импортных образцов, в меню есть и местные представители: эль «Мохнатый Шмель» стоит 250 руб. за пол-литра.

На десерт настойчиво предлагают эстонский десерт кама (350руб.). Вообще кама – это смесь обжаренных перемолотых круп, которую сдабривают, как говорится, чем бог послал, но обычно чем-то молочным и сахаром, получая продукт, похожий на йогурт. В данном случае к «йогурту» подают ягодный кисель. Довольно приятно, но не так, чтобы специально возвращаться. Что, собственно, можно сказать и о ресторане в целом.

SCANDINAVIA

В ноябре 2015 года ресторан отметил 20-летие, что само по себе достижение для заведения в таком стремительном городе, как Москва. Сюда стоит идти за скандинавской классикой. Готовят ее без особых витиеватостей, зато неукоснительно соблюдая традиционные рецепты. Пробовать стоит маринованный лосось гравлакс, тост «Скаген» с креветками и котлету «Валленберг».





BJORN

Пожалуй, этот ресторан наиболее близок к первоисточникам. Лаконичный дизайн в холодных серо-белых тонах, бренд-шеф Каспер Гард, которого выписали из Дании, и максимальное использование местных продуктов. В итоге получилось скорее занимательно, нежели вкусно. Хотя ради растрепанного шоколадного пирога с тимьяновым мороженым сюда точно стоит заглянуть.

ORANGE 3

Этот ресторан – упражнение великого Андрея Деллоса на нордическую тему. По такому случаю был выписан не менее великий финский шеф Саули Кемппанен, который, на мой взгляд, предлагает самую интересную, честную по цене и приятную что на вид, что на вкус скандинавскую кухню в Москве. Можно смело пробовать все из меню, хотя в моем сердце особое место занимают здешние десерты. Порции небольшие, так что вы вполне осилите и первое, и второе, и третье.